Несмотря на официально объявленную борьбу за иностранного туриста, отечественная туриндустрия топчется на месте. «Край красивой природы, мест и шлагбаумов» - так называют Алматинскую область туристы. По количеству уникальных ландшафтов юго-восток Казахстана и впрямь может поспорить со Словенией или Танзанией. Тысячи степных гектаров, покрытые выжженным типчаком и полынью с редкими оазисами зарослей чингила и лоха, вдруг приподнимают пропыленную полу, и глазу открываются удивительной красоты пейзажи.

Когда-то на этих землях кочевало воинственное племя азиатских скифов - саков, оставившее в память о себе заметки Геродота и могильник Бесшатыр. Огромный курганный комплекс - 18 царских курганов диаметром от 8 до 70 метров и высотой от 2 до 20 метров - располагается на правом берегу Или. Все могильники были разграблены еще в древности... Однако в невысоком шестиметровом кургане расхитители гробниц не заметили второстепенного, бокового погребения, в котором лежали останки человека, которого современная археология знает под именем «золотой человек Иссыка». Индоиранская символика, заключенная в цвете и украшении его одежд, свидетельствует, что человек, закованный в царский доспех тяжелого кавалериста, был возведен современниками в ранг солнцеподобного божества. Броню «золотого человека» составляют более четырех тысяч украшений, выполненных из листового золота, некогда нашитых на одежду, обувь и головной убор, а также золотые перстни.

А найден был некрополь Бесшатыр благодаря случаю: в 1969 году, планируя расширить производственные угодья, некий начальник решил разровнять бульдозером старые курганы... Прибывший на место экскаватор зачерпнул верхний слой земли, подцепил лопатой бревно и… вскрылась зияющая пустота скифских захоронений. Рассказывают, что весть о могильных сокровищах намного опередила археологов, а потому золотые бляхи с сапога Солнцеподобного успели «сбондить» школьники и местные авантюристы. Впрочем, после разъяснительных работ среди населения все украшения вернулись к археологам.

Сегодня отреставрированный «золотой человек Иссыка» занимает центральное место в одноименном археолого-краеведческом музее и в государственной символике. У курганов, представляющих собою неявный рельеф, по-прежнему останавливаются автобусы с туристами, транзитные автомобили и даже вертолеты с «уважаемыми людьми», только изумить глаз им пока нечем: посреди голой степи - двухэтажное казенное здание музея. Заботливый и верный опекун бесшатырских древностей археолог Бекен-ага Нурмухамбетов считает, что эта малопримечательная с виду местность все-таки обретет черты древнего городища:

- Скоро мы реконструируем курганы, и не только их. Более того, нами обнаружены крепостные сооружения, которые тянутся по Талгарской трассе в сторону Красного Востока. Между такими укреплениями традиционно располагались ремесленные мастерские, жилые кварталы, культовые сооружения. Это позволяет сделать вывод, что мы наткнулись на древний город саков. То есть по одну сторону дороги располагалось городище, а по другую - некрополь. Если вспомнить, что в древности русло реки Иссык пролегало примерно в тех же местах, где сегодня идет дорога на Талгар, получается, что река лежала как раз между нашим городом и Иссыкским могильником. А хоронить так, чтобы между поселением и могильником проходила река - символ границы между миром мертвых и миром живых - было принято у многих народов. Вот и выходит, что Иссыкский могильник - это место, где хоронили сакских вождей, а городище - место, где они правили при жизни.

Однако если вспомнить, что музей в Иссыке был построен спустя тридцать с лишним лет после знаковой находки, то реконструкции всего городища могут не дождаться и наши внуки.

Не все то золото…

Вот уже девять лет туризм числится одной из приоритетных отраслей казахстанской экономики. На выполнение четырехгодичной Государственной программы развития туризма, ограниченной 2011 годом, выделено около 60 млрд. тенге.

Для достижения амбициозных целей сделать Казахстан центром туризма Центрально-Азиатского региона государство не скупится: в этом году было обещано вложить 1,5 млрд. долларов только на имиджевые проекты. И действительно, количество публикаций в прессе о прелестях казахстанских широт, тематические выставки и ярмарки, рекламно-информационная продукция и сайты растут в арифметической прогрессии. Однако и самовар можно назвать золотцем, да дороже он от этого не станет. Туристический бум по-прежнему не предвещают данные Агентства РК по статистике. Так, в минувший год въездной поток составил 4,7 млн. человек (против 6 млн. ожидаемых). Причем статистики скрупулезно учли всех въезжающих в нашу страну, невзирая на цели и причины. В том числе - участников конференций и симпозиумов, гастарбайтеров и соскучившихся родственников.

Понятно, что Казахстан - не соперник приморским странам в области пляжного туризма, не удивит любителей архитектурного туризма или шоппинга. Экотуризм - единственная область, где наша страна могла бы предложить европейцам достаточно привлекательные путешествия. Но и тут все не по писаному выходит.

Одно из удивительнейших мест Юго-Восточного Казахстана - Чарынский каньон. 200 км от Алматы по Кульджинской трассе «плюс» 10 зубодробительных км по гребенке - и на линии обзора разноцветные плюшевые горы хребта Торайгыр. О том, что где-то здесь, в долине реки Чарын, расположены самые красивые и большие каньоны, указывают невзрачные проржавевшие таблички «Чарынский каньон» - «Частная собственность. Проезд и проход запрещен». С 2004 года сеть крупных и мелких каньонов получила статус Государственного национального природного парка «Чарын». Территория парка в 93 150 га образована сетью крупных и мелких каньонов. Он включает долину и веерообразную дельту реки, прилегающие участки пустынь Сюгатинской долины и низкогорного хребта Улькен-Богуты, а также фрагменты степей в верхней части долины и на склонах хребта Торайгыр. Вдохновенная идея великого комбинатора собирать с туристов гривенники на капитальный ремонт пятигорского Провала нашла практическое применение на казахстанской земле: за въезд на территорию Чарынского каньона взимается экологический сбор в 600 тенге. При этом надежда увидеть ухоженную заботливой рукой природную жемчужину разбивается вдребезги, когда ты видишь беседку с ребристым остовом крыши, скалы в корявых надписях, пивные банки у обочин троп и джиповку в дельте Чарына.

Вот и унылая композиция - два человечьих скворечника, приспособленные под разные нужды: один ближе, другой поодаль и одинокий дрын хлипкого шлагбаума, продолжающийся вправо и влево известковой разметкой на каменистой земле.

Шлагбаумы перед казахстанскими природными «жемчужинами» - это миссия, на которую благословил народ еще Михаил Пришвин. Помните? «Охранять природу - значит охранять Родину». Здесь это делают таким образом. Под скрип трех ветхих туалетов, воспользоваться которыми поостережется даже отвязный панк. Причем иностранцы наивно полагают, что эти клоачные реликты оставлены в назидание как памятник советской эпохи. Но когда спустя час передвижения по руслу каньона приходит понимание, что зыбкие скворечники были не глумливым туалетным контемпорари-артом, а последней возможностью, они начинают жалобно укорять гида: «we need the toilet!» и выискивать в расщелинах горных пород укромные места.

Впрочем, Чарынский каньон великолепен даже после этого. Изломы и извивы осадочных пород небрежно рихтуются ветром-художником седой эпохи палеогена. А потому ни итальянские мастера, ни китайские, ни какие другие не смогут обвинить его в плагиате: окаменевшие дворцы венецианских дожей, китайские пагоды и диковинные химеры были задуманы задолго до появления хомосапиенсов.

Каньон разделен на перпендикулярные к реке ущелья, полностью изолированные друг от друга, в которые можно попасть только сверху или по воде. Самое известное, самое красивое, самое обитаемое и, к сожалению, самое грязное ущелье - Долина Замков. Высота его склонов, колон и арок кое-где достигает 300 м. Природные песчаные скульптуры и палаццо впечатлили людей на пугающие названия - есть здесь ущелье Ведьм, Змеиное ущелье, Зиндан…

Есть у Чарынского каньона свои легенды - «страшилка» о ведьмах и духах красных волков. А вот бережной опеки и ухода за территорией, увы, нет.

А мы здесь не при чем

Логично было бы думать, что Казахстану, как стране, где экотуризм - самая привлекательная составляющая для путешественников, стоило бы прикладывать усилия, для того чтобы сохранить экологию и природные ландшафты уникальных мест. Между тем на прилавках массива Заилийского Алатау уже давно возводятся капитальные строения на склонах гор и беззастенчиво дымят выхлопами автомобили. А многочисленные базы отдыха и гостиницы возводятся, за отсутствием единой комплексной программы застройки, хаотично, нанося урон окружающей среде. Так, уже не первый год выдерживает эксперименты застройщиков очередная жемчужина - Большое Алматинское ущелье, признанное специалистами одним из самых селеопасных.

Глава Министерства туризма и спорта РК Бахытжан Шенгельбаев подчеркивает:

- Это в советское время министерство решало все. Сейчас мы живем в рыночное время, и наша задача, не вмешиваясь в оперативную деятельность туристических компаний, использовать рычаги, которые нам предоставлены, - это законотворческая деятельность, поддержка инфраструктуры и дорог. Для нас, как для государственного органа, высшая ценность - здоровье и безопасность людей. Совместно с МЧС и другими профильными министерствами мы следим за тем, чтобы туристы не попадали в неприятные ситуации.

Но два «профильных министерства» - Министерство транспорта и коммуникаций и Министерство сельского хозяйства - никак не могут или не хотят скоординировать свои действия между собой и обеспечить подопечные природные парки добротными дорогами и мостами, маркированными тропами и обустроенными стоянками, своевременным и регулярным вывозом отбросов.

Иле-Алатауский государственный национальный парк, как нелюбимое дитя, лишен элементарного ухода: вдоль трассы в Иссыкском ущелье древостой высохших деревьев, у озера, куда любят приезжать свадебные кортежи, пестрят альпийский ландшафт, привычные глазу пустые пивные банки, фантики-пакетики-бутылки, и на всю территорию два загаженных «удобства».

А когда-то, чтобы увидеть удивительное озеро Джасыл-куль, Семёнов-Тян-Шанский отклонился от маршрута экспедиции. А жители Верного устраивались на берегу озера в палатках на несколько дней, а то и неделями, чтобы зарядиться красотою. Позже, уже обустроенное добротной асфальтированной дорогой, гостиницей, рестораном и автобусной остановкой, ущелье было излюбленным местом отдыха алматинцев. Иссык называли «казахстанским Рицем». Сейчас о былом расцвете напоминают только остовы полуразрушенных строений, перевернутые бетонные тумбы в проплешинах мха, заброшенная остановка - автобусы сюда ходят только экскурсионные - и сохранившиеся в памяти алматинцев романтические названия бухт - Малиновая, Пчелиная…

Но статус национального парка здесь сведен к традиционному шлагбауму и посту. И комиссионному сбору - 350 тенге с человека.

С плюмажем и без

В целом по комфорту передвижения и гостиничному сервису Алматинская область роднится со многими среднеазиатскими регионами, где главный постулат - срубить денег по-быстрому, вложившись по минимуму. А потому иностранные туристы предпочитают путешествовать, экипировавшись палатками, спальниками и личными биотуалетами.

Например, в Уйгурском районе, прославившемся своими горячими источниками, сейчас открыто много гостевых дворов для любителей оздоровиться. 140 источников с разным минеральным составом воды, конечно, обязывают. Но наряду с комфортабельными и гигиеничными комплексами встречаются образчики, над которыми всплакнул бы сознательный санэпиднадзор. Хозяева таких степняцких хостелов, похожие на торговцев с Зеленого рынка, держат цену, как питбули вражью ногу. Например, за 4-местный номер (3 двуспальных кровати+односпальная) с проблемным WC с нас запросили 25 000 тенге. Ведь когда здоровье пошаливает, денег не жалеют, да и об удобствах не думают. А осенью и зимой здесь самый сезон - алматинцы приезжают к чунджинским водам «погреть косточки» семьями и большими компаниями.

Чуть поодаль от основной массы «термальных дворов» высится недостроенный санаторий - советская власть кончилась раньше, чем здравница оделась «под ключ». А жаль, красота и мощь, воплощенные академической архитектурой, чувствуются даже сейчас, когда остов здания выпирает из-под штукатурки, подставляя арки и купола колючим степным дождям. Правда, на одну из почти готовых купален с гранитной террасой, опоясанной балюстрадой, приезжают знатоки местности, чтобы окунуться в целебные воды безвозмездно и без суеты.

Конечно, как и в любом правиле, в гостиничной инфраструктуре Алматинской области имеются исключения. Ближе к Алматы появляются более прихотливые туристические базы. Например, этно-комплекс «Гунны», расположенный в Новокаменном ущелье, построен в полном согласии с дизайнерской мыслью и с современными понятиями о комфорте. Он состоит из нескольких юрт - с евроремонтом и натурально кочевым - на выбор. Здесь можно покататься на лошадях и посмотреть конное шоу, примерить доспехи гунна и пострелять из лука.

Гиды против кенгуру

Однако, даже для того, чтоб прочувствовать кочевничий быт, в этно-городке нужен хороший гид, который бы объяснил предназначения предметов и обычаи. А англоязычных проводников в стране явный недобор.

- Наша компания ориентирована на прием иностранных туристов, и для меня настоящая головная боль - найти хорошего гида, - говорит исполнительный директор туристической фирмы Роза Хайбуллина. - Собственно, профессиональных гидов у нас в Алматы всего четверо. Все они довольно преклонного возраста. А смены им нет. Ведь для того, чтобы быть гидом, недостаточно знать язык, недостаточно знать историю. Профессиональный гид опекает своих подопечных. Он ведет их, как партнер в танце. У него должна быть высочайшая коммуникативность и, конечно, отличное знание маршрутов. В Кыргызстане эту проблему решили. Их Ассоциация туроператоров, заботясь о своих турфирмах, инициировала создание специальной школы гидов. Так что гиды-профессионалы у наших коллег из Кыргызстана уже появляются. Мы же, казахстанцы, вынуждены либо пользоваться услугами обыкновенных переводчиков, либо пытаться воспитать собственного гида «при фирме».

Все эти мелочи Министерство туризма и спорта не волнуют. Здесь кипит работа по разработке национального товарного знака.

- Мы не достигнем стратегических целей без сильного туристского национального бренда, - уверяет господин Шенгельбаев. - Вот, например, в Австралии очень сильный бренд - кенгуру на фоне солнца. Все хотят увидеть кенгуру. И европейский турист, который не видит солнца больше полугода, стремится быть поближе к солнцу. Поэтому Австралия - один из крупнейших центров мирового туризма. И нам нужен некий символ, увидев который иностранный турист захотел бы приехать в Казахстан.